Graver des panneaux en creux ou regraver un modèle.

Après avoir découpé les surfaces mobiles et flaps de radiateurs, comparer la pièce au plan à l'échelle

La pièce est poncée pour éliminer toute trace de panneaux en relief.
Affinage de la lèvre arrière des panneaux de revêtement (flèches rouges)

En se référant au plan, les lignes de structure sont tracées au crayon. L'emplacement du feu de nav' est évidé, le feu sera fabriqué avec un bout de grappe colorée translucide puis mis en forme après collage.

Les outils de gravure: gabarits Verlinden et pointe d'un compas

On grave alors les lignes dans le plastique en suivant les traits au crayon:

La pièce est ensuite polie avec un bout de tampon Jex puis un chiffon imbibé de White Spirit (çà élimine les petites scories de plastique et adoucit les lèvres des lignes gravées)

Surligner les lignes de structure en creux

Il faut appliquer un "jus" dans les lignes en creux, par capillarité: appliquer grossièrement sur les lignes un mélange de peinture noire très diluée (certains maquettistes utilisent de l'essence de térébenthine)

Essuyer l'excédent avec un chiffon:


Recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à obtenir des lignes plus ou moins marquées, et éventuellement laisser déborder un peu de "saleté" sur les zones comme les panneaux d'où suinte de l'huile. Utiliser alors un pinceaux sec ou un chiffon pour créer des "coulures".

Suivant les zones, le jus peut être fait avec du noir, ou un mélange de noir et de marron (simulation de rouille, ou de terre par exemple dans les lignes de structure des trappes de train)

NB: la peinture du modèle doit être lisse pour pouvoir essuyez l'excédent du jus de noir. Une peinture matte sera tachée. Au lieu d'utiliser de la peinture brillante et ensuite un vernis mat, je préfère polir la peinture au chiffon après application à l'aérographe, ce qui donne au final une apparence plus réaliste.

Si j'ai tout bien compris, tu applique ton Jus une fois le modèle peint ?

J'avais essayé en utilisant de l'acrylique couleur "smoke" (transparente) de chez Tamiya mais je n'ai jamais réussi à avoir un rendu à peu près réaliste.

Faudra que je re-essaie

Merci !

Oui, il faut appliquer le jus après peinture. C'est la très forte dilution qui compte, car elle garantit que le jus va dans la gravure par capillarité.

On peut aussi applique un jus, ou carrément une bonne couche de noir dans les lignes en creux, avant peinture au pistolet. A condition que la peinture vaporisée ne soit pas trop liquide et appliquée avec une forte pression, elle n'ira pas dans les lignes de structure qui resteront sombres, mais çà ne dispense pas du jus après peinture à mon avis.

Dupliquer certaines pièces d'une maquette

Attention: la duplication complète d'une maquette est interdite.

Quelquefois, il arrive que certaines pièces soient mieux moulées par une marque que par une autre. Par exemple, les roues des Hurricanes Heller 1/72 (ou la reprise du moule par Smer) sont meilleures que celles d'autres kits. Dommage de piller votre kit Heller/Smer pour mettre ses roues sur un autre kit...

Il est possible de prendre une empreinte de ces pièces pour en faire des copies.

Utilisez du mastic silicone. Recouvrez une face d'une roue de silicone, et l'autre face de l'autre roue.

Pendant que le silicone se solidifie (çà peut prendre quelques jours), faites fondre des grappes de plastique ou des pièces d'une vieille maquette dans du trichloréthylène. Faites çà dans un récipent étanche genre pot de confiture car le trichlore est très volatile et toxique.

Quand les empreintes sont durcies et que le plastique fondu a formé une pâte presque liquide dans le trichlore, versez de cette pâte dans les moules ainsi obtenus, en plusieurs couches successives jusqu'à remplir les moules.

Après quelques jours de plus, vous pourrez démouler vos pièces, qu'il faudra un peu ébarber avant de pouvoir assembler les demi-roues.

Cette technique est utilisable sur n'importe quelle type de pièce (rangées d'échappements, tableau de bord, radiateurs, puits de train, parois de cockpit, roues, moteur, gouvernes etc)

Pas mal comme astuce.

Tu n'applique rien sur tes pièces qui vont servir de positifs pour faire tes moules en silicone (genre cire à démouler ) ?

Le silicone ne risque pas d'adhèrer dans les petites aspéritées de la pièce comme les marquages en creux des gentes ?

Tout au plus un coup de white spirit au chiffon. Souvent les pièces de maquettes neuves sont encore grasses de leur propre produit à démouler.
J'ai jamais eu de problème de démoulage des empreintes.
J'utilise maintenant cette pâte à modeler bi-composant qui polymérise, mais comme je me rappelle plus le nom du produit, j'en ai pas parlé ici (c'est mieux que le silicone, qui est chiant car horriblement gras, mais nettement plus cher)

Ce produit bi-composant qui polymérise à l'air pour créer des empreintes négatives s'appelle Mold'n'Pour, dans la gamme de Suze Weinberg pour loisirs créatifs.

Voilà des photos de moules et de pièces "brutes" justes démoulées, qui nécessite encore de l'ébarbage pour être utilisées: